Japon et photographie, blogs.nofrag 2.0
A croire que l’on est tous contaminés (zombi-fiés ?) un par un et que l’on devient des fillettes. Je m’intéresse à la culture nippone depuis assez longtemps. Je crois bien que ça a commencé avec des mangas et animes. Je ne suis pas otaku non plus mais je contemple le Japon et ses Japonais avec étonnement et respect. Mon vocabulaire doit s’élever à une vingtaine de mots que je ne sais pas écrire. La vie, les occasions … Et me voilà pour 4 mois et 3 semaines en stage au National Institute of Informatics à Tokyo à partir de début février. La langue, je vais m’y mettre fissa, dès que j’ai lancé le Visa et lu quelques articles pour définir mieux mon sujet.
C’est là que la partie de la communauté des NoFragués-pas-encore-happés-par-L4D-qui-s’y-connait-mieux-que-moi-en-photo entre en scène. Je vous entends déjà crier au "wanabee Syla 3.14", eh bien oui Oni Oni est un Syla reloaded après tout ? Je ne prétends pas avoir le talent ni l’oeil de ces deux expatriés photographes mais j’aimerais bien, moi aussi, ramener de jolies images voir même vous les faire partager si elles sont potables …
J’y vais avec un bon ami, il a un TZ-5 et donc ce sera notre appareil "point and shoot". Pour ma pomme, je comptais faire dans le réflex histoire d’immortaliser différemment certains trucs (à f/1.7 par exemple) ! Mes deux dilemmes principaux sont :
1) K20D ou D90
2) Acheter au Japon ou en France
Je dirais que 2) est dû à mon manque de connaissances et j’ai trouvé de bonnes adresses à Tokyo mais pas de prix actuels.
Pour 1) c’est un peu plus compliqué. Mes parents faisaient de la photo (on avait même un labo) étant plus jeunes et ont de vieux objectifs en Pentax K qu’ils veulent bien me filer. Ma mère m’avait expliqué les bases mais je vais m’y remettre. D’où, si je prends ce K20D+kit, plusieurs questions : c’est des full frame donc je me dis "qui peut le plus peut le moins", mais est-ce que le fait de ne pas avoir le "traitement numérique" (limitation des reflets) qui est appliqué aux objectifs actuels est vraiment pénalisant ? Personnellement ça ne me gène pas du tout de faire le focus à la main et j’aurais le 18-55 du kit pour les photos "à prendre en auto-focus", ou le TZ-5. Les cailloux à focale fixe qui m’intéressent sont le Pentax 50mm f/1.7 et l’Auto Chinon 28mm f/2.8. Je compte ne pas emmener le 70-210 f/3.5 parce que ça pèse un âne mort si je me souviens bien, je fais une erreur de ne pas le prendre ? Je ne compte prendre ni sportifs ni oiseaux. Attention c’est des vieux objos d’argentique, donc FF !
Si cette solution est en fait trop galère ou nulle je peux sinon m’acheter le plus cher D90+kit à tout faire. Si en plus il pouvait être bien moins cher au Japon dans 3 mois. C’est plus facile à transporter et le capteur a l’air super … Y a la vidéo, c’est pas négligeable mais je l’achèterais pas juste pour ça. Le truc qui me pêne un peu avec cette solution est que dans un premier temps je vais me taper un f/3.5-5.6. Enfin, si certains ont une meilleure idée ou si D90 + autre objectif est vraiment bien moins cher au Japon, je suis tout ouïe.
Qu’en pensez-vous ? Merci de ne pas me conseiller de D700 ou 5D, j’ai maxi ~1000-1100 euros de budget. Ah, me dites pas "fais de l’argentique" : je ne vois pas trop l’intérêt quand on développe pas soi-même et les pellicules ça coûte cher.
20 novembre 2008 à 0:41 Citer
Tu y va pourquoi et comment?
C’est le stage à l’étranger de ton école d’ingé?
Çà m’intéresse pas mal et j’aimerai bien avoir des infos pratiques (surtout au niveau financier). Car mon école propose un transfert d’UV à todai en seconde année.
Désolé de te poser des question alors que t’attend des réponses mais il semble qu’on ait un profil proche.
20 novembre 2008 à 1:13 Citer
J’y vais pour mon stage de fin d’études de l’Ensimag (et je fais le M2R Info spé IA en double diplôme). C’est 5 mois normalement mais ils me font grâce d’une semaine pour que je sois dans les bonnes dates … Puis y a plein de biblio à lire en amont ! C’est un partenariat avec le NII et je touche 171 000 yen/mois. C’est pas cher payé du tout pour un stage ingé mais c’est un stage recherche et en labo en France c’est dans les 400 euros/mois.
20 novembre 2008 à 1:59 Citer
Heu, un simple commentaire: si certains crient au ‘wanabee Syla 3.14′ et autre ‘Reloaded’, tu les emmerdes bien profonds. Ce qui compte c’est de se faire plaisir en prenant des photos, de bons souvenirs et de progresser. Point.
Et désolé, en fait je ne peux pas vraiment t’aider pour ta vraie question :]
20 novembre 2008 à 3:05 Citer
Je prendrais un K20D body only, il semblerait que tu aies une expérience avec les SLR. Ensuite paye toi un sigma 17-70 2.8-4.0 ou un Tamron 18-50 2.8. Avec ton K20D, la mesure de lumière est automatique (un mix entre le mode AV et le full manual), il faut appuyer sur le bouton vert pour faire la mesure de lumière (qui sera toujours en mode spot)
Dans tous les cas, D90 ou K20D, tu ne fais pas d’erreur, ce sont deux appareils hors du commun, l’un pour son stab capteur et lentille, l’autre pour le mode video.
Si tu n’avais rien de rien, je te conseillerais un D90 plus un 50mm 1.4 en attendant de pouvoir se payer un 24-70 2.8
Cependant, si tu peux:
D90+24-70 2.8== epic win, 24-70 2.8est magique, 24-70 2.8 nique t’importe quoi en qualité prix sur le marché, D300, 40D, K20D, D700, 5D, D3, 1DS MARK III… Tu peux pas trouver meilleur combo pour la photo (et video…), lors de l’impression il te sera impossible de faire la différence, si tu sais ce que tu fais, prends ça. Mais ton porte monnaie en prendra un coup.24-70 2.8==saint graal pour ceux qui ne font que du portraits, que ce soit en FF ou en crop.
Le truc raisonnable:
_K200D avec un 16-50 2.8 DA* de bonne qualité et contrôlé part tes soins (problèmes de QC)
_K20D body only (le 28 et le 50 suffisent je trouve) ou même avec le kit (mais que je trouve superflu)
_D90 avec le 16-85 VR.
Pour tokyo, le 70-210 ne sert strictement à rien.
K100D 6 Mpix:
50 mm 1.4 0.7 sec ISO 200
50mm 2.0 1/8 sec iso 800
50mm 1/20 sec ISO 3200
50mm 1/1500 plus polariseur iso 200
KIT 18mm 1/8 sec iso 1600
24mm nikkor 4.0 1/250 sec iso 800
50mm 2.8 1/350 sec plus polarizeur iso 200
50mm 2.0 1/180 sec iso 400
50mm 2.8 1/350 sec plus polariseur iso 200
Me suffit amplement, sauf le buffer anémique, 3 raw, pis j’attends 10 sec pour reprendre une photo. Le K200D ne connait pas se soucis, mais je suppose que tu vas pencher pour le K20D… Je penche maintenant pour un D700 dans 3/5 ans ou n’importe quel FF de pentax.
ici tu trouveras que des photos faites avec le 50mm 1.4 manuel. Le fait qu’il se transforme en 70 n’est pas bien grave si tu fais beaucoup de portraits.
K100D un 50mm 1.4 manual, un nikon 24 2.0 hacké pour la monture K, et le 18-55 en kit:
ici
Ah oui, si tu achètes un Pentax, je te mets en garde, le service après vente est pourri (aux US, je ne sais pas pour le reste du monde), j’ai renvoyé 3 fois mon pentax, et par trois fois ils mettent un mois à te le réparer. Pour un D50, un D70 ou un D80, ils mettent une semaine et demi au grand max… Ce foute de notre gueule. Cependant à chaque réparation, ils te rajouteront 1 an de service, et c’est cumulable… Mon K100D est sous garantie jusqu’en 2010…
Maintenant pour le D90:
_ergonomie différente et un peu moins bien que le K20D
1)Le D90 ne peut pas faire la mesure de lumière sur des objo non CPU
2)Le moteur RAW vers JPEG in camera est pas génial
3)Le batterie grip du D90 et moins bien pensée que le K20D
_D90 est plus cher
_Le D90 ne connait pas le mode hyper programme, soit en mode P, la possibilité de se retrouver en mode S ou Av juste en tournant la roulette appropriée, remise en mode P en appuyant sur le bouton vert. Possibilité de configurer en mode MTF, normal, ou linéar.
_Le viewfinder a un grid LCD que tu peux enlever très utile
_Buffer pour le raw plus grand
_buffer pour le JPEG aussi bien que le K20D illimité
_Cependant, FPS plus rapide 4.5 contre 3.0 pour le K20D
_Meilleur autonomie que le K20D 1100 photo en moy contre 900
_shutter beaucoup plus silencieux
_mode video
_Ecran de 3 inch très bien définis contre 2.7 pour le K20D.
_Meilleur iso genre 1 stop
_Le système flash Nikon TTL CLS est le meilleur au monde, comparé à cette merde de Pentax ( c’est honteux, il te vende un AF540Gz à 400 dollars qui est inutilisable pour une utilisation un peu poussé genre 2 flashs à 2 intensités différentes)
_AF (beaucoup) plus rapide; (beaucoup) plus consistant , AF points (beaucoup)mieux espacé sur le viewfinder que sur le K20D
_Couleur en jpeg meilleur que le K20D (mais si tu shoots raw pas de blem…)
_Est-ce que je t’ai dit que l’AF du D90 est meilleur que le D90??? Genre tu as un chien qui cours vers toi, le K20D aura environ 40% des photos flous, là où le D90 en aura 95% nettes.
_pas de stab au capteur
_construction moins bien que le K20D (tu peux être en amazonie sous une pluie, sans problème)
Tu peux même le faire tomber dans de la boue.
http://www.trekearth.com/gallery/Asia/Malaysia/photo689416.htm
J’utilise un K100D et un K20D tous les jours, j’ai utilisé et j’utilise toujours un D80 et un D90 en fonction des potes qui sont autours de moi depuis plus de 3 mois pour le D80 et un peu mois de 1 mois D90.
La conclusion est plutôt simple: prends celui qui tiens le mieux dans tes mains, s’il n’y a pas de différence, je pencherais pour un D90 pour son mode video, et son meilleur AF. Je l’achéterais en combinaison d’un 16/85 VR + 50mm 1.4 ou encore un 18 200 VR si la qualité optique ne te rebutes pas.
Si tu penses te prendre un pentax, je l’achéterais boitier nu, car le kit lens ne fait pas honneur au capteur cmos de 14.6 mpix qui est bon jusqu’à 1600 iso. Je l’utiliserais avec ton chinon et ton 1.7, jusqu’à ce que je puisses me payer un 16-50 2.8 DA* de bonne qualité. Si tu tombes sur un bon 16-50mm DA*, il sera aussi bien qu’un 24 70 nikon, sauf pour le CA en grand angle vers les 16-20mm
Dans tous les cas, je conseille d’utiliser un 50mm a grande ouverture pour les deux achats, que ce soit manuel ou pas.
PS: 1)achat d’un bon filtre UV obligatoire pour chaque lentille
2)Achat d’un filtre polarizant obligatoire pour le 50mm, la possibilité d’ouvrir à 1.7 en plein jour t’ouvre beaucoup de possibilités créatives.
3)Une lentille de 40 ans d’âge ne perds absolument pas ses propriétés optiques, le coating d’il y a 30 ans est moins évolués que ceux de nos jours, mais le RAW compense tout ça.
4) Achète le en France, un SLR cela tombe en panne très facilement, beaucoup de pièces en mouvements, beaucoup de risques de pannes venant de tout est n’importe quoi, cela peut venir du miroir, du shutter, de cam mesure de lumière, vraiment n’importe quoi. Les Nikons, pentax et canon, ont a peu près la même chance de tomber en panne. Le servive après vente de canon est meilleur que nikon qui est bien meilleur que Pentax.
Pentax, bien qu’ils soient à des années lumières en AF, en flash, en FF digital, lorsque tu le tiens en main, lorsque tu l’utilises pleinement, je le trouve meilleur qu’un D300 si tu n’as pas besoin d’AF. Cependant, le jour où tu peux te payer un 24-70, la roue tourne littéralement. Tu poses cette lentille sur n’importe quels boitiers Nikon et c’est le graal. Je trouve le contraste et le piqué du 24-70 bien meilleur que chez canon. Je ne sais pas pourquoi. Je trouve le rendu des couleurs meilleur. La seule lentille qui "rends" aussi bien, c’est le 17-35 2.8 L de canon, moins cher mais aussi moins utile en couverture.
Bonne chance.
20 novembre 2008 à 3:07 Citer
Ben écoute, moi je suis au japon depuis début octobre, et pour répondre à ton 2), sache que si début septembre le taux de change était de 160 yens pour un euro, depuis la "crise" il virvolte autour de 120 yens pour un euro, et donc c’est beaucoup moins rentable aujourd’hui d’acheter du matos au japon. Après je sais pas, il va peut-être remonter d’ici à ce que tu partes, mais j’y crois pas énormément.
Sinon j’ai un pote qui vient d’acheter un D90 ici même au japon, il en est content mais moi j’y connais pas grand chose, je peux pas vraiment te conseiller la dessus. J’peux juste te dire qu’on peut mettre l’appareil en français, ce qui est une info non-négligeable déja =)
Ah et dernier point, pour le 2) toujours, mon pote l’a trouvé environ 20% moins cher (je sais pu exactement combien en fait… mais moins cher) dans un magasin à Tokyo que dans le magasin le plus proche de chez lui, donc si tu l’achètes au japon cherche la bonne adresse !
Benlitz
(un jour j’aurai un compte nofrag…)
20 novembre 2008 à 11:47 Citer
Con.
20 novembre 2008 à 11:57 Citer
Tout d’abord, merci Spinal pour toutes ces précisions. Ca confirme ce que je pensais : D90+bon objo = mieux+vidéo mais aussi beaucoup plus cher … 1000 et qqs contre 600 et qqs (réduc 100 euros Pentax) pour le K20D. J’attends d’autres avis mais je pense que je vais m’orienter sur le K20D pour le coup !
Des conseils pour le filtre UV et le pola (taille, marque) ? Je suis presque sûr que ma mère a un pola anyway …
20 novembre 2008 à 13:06 Citer
Spinal toujours là pour aider niveau photographie… (l)
20 novembre 2008 à 13:36 Citer
J’ai acheté un D90 Dimanche dernier lors de salon de la photo.
J’ai eu 100€ de reduc sur un 16-85 (700€ prix de base si je me souviens bien).
Je ne suis qu’un amateur débutant mais le D90 il dérouille grave …
Euh sinon, pour ton budget, t’a des packs avec 5 ans de garanti échange à le FNAC pour 1149 + 229 (de garanti) le tout -10% avec deux accessoires.
20 novembre 2008 à 14:12 Citer
la photo de la 1098R est à chier…
20 novembre 2008 à 20:10 Citer
http://www.amazon.com/Hoya-Digital-Multi-Coated-Violet-Filter/dp/B000BGZMSI/ref=pd_bbs_sr_6?ie=UTF8&s=electronics&qid=1227207873&sr=8-6
http://www.amazon.com/Hoya-52MM-Circular-Polarizing-Filter/dp/B00006HOAN/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1227207921&sr=8-2
Eclaircissement d’un filtre UV. Un bon et un moyen filtre UV sous de bonne condition son très peu sensible au reflet en plein jour. Les choses ce compliquent en intérieur et surtout en photo flash, il y a des reflets de partout. Le hoya du dessus ne connait que très peu se phénomène, il faut vraiment le "chercher" pour trouver un reflet. Mais il est putain de cher, genre 80 dollars en boutique.
Le polarizeur coupe par deux la lumière qui arrive à l’objectif et enlève les reflets du aux vitres au à l’eau, vague, etc. L’utiliser de nuit peut être intéressant une fois monté sur un trépied. Tu peux rendre les champs élysée complétement vide à 17:00 de jour en multiple photos, exposition 2 sec à F/22. IL te reste plus qu’à combiner le tout sous toshop.
L’effet est pas mal.
20 novembre 2008 à 22:33 Citer
En parlant de photos, grande nouvelle, la collection de LIFE (plusieurs millions de photos) est désormais disponible par l’intermédiaire de Google : à voir absolument !